Noto
Mittelmeer

Eine Stadt, die auf einen Schlag neu gebaut wurde

Am 11. Januar 1693 zerstörte ein Erdbeben geschätzter Stärke um 7,4 den Südosten Siziliens. Noto — das alte, zehn Kilometer weiter oben auf einem Hügel — wurde dem Erdboden gleichgemacht. Statt es an Ort und Stelle wieder aufzubauen, verlegte man es: Man nahm einen sanften Hang mit Blick ins Tal des Asinaro und zeichnete darauf eine neue Stadt, aus dem Nichts, in einem Zug.

Das unterscheidet Noto von jedem anderen barocken Zentrum: Es ist keine alte Stadt mit barocken Kirchen darin, sondern eine Stadt, die vollständig innerhalb einer einzigen architektonischen Epoche entworfen wurde, von einer Gruppe gemeinsam arbeitender Architekten — allen voran Rosario Gagliardi — mit demselben Vokabular und demselben Stein. Der Stein ist ein weicher Kalk aus der Gegend, der in der Sechs-Uhr-Sonne golden wird und Noto den Namen gab, den alle benutzen: Hauptstadt des sizilianischen Barock. Seit 2002 ist es UNESCO-Welterbe, zusammen mit den sieben anderen spätbarocken Städten des Val di Noto.

Wie die Stadt gebaut ist

Der Plan ist einfach und bewusst theatralisch: Drei parallele Achsen folgen den Höhenlinien, und die mittlere — der Corso Vittorio Emanuele — durchquert drei aufeinanderfolgende Plätze, jeder mit seiner Kirche wie ein Bühnenprospekt in Szene gesetzt. Wer den Corso von einem Ende zum anderen geht, kommt von einer Enthüllung zur nächsten, und genau das war die Absicht.

Die Kathedrale San Nicolò steht am Kopf einer überaus breiten Freitreppe, die praktisch ein Zuschauerraum ist. 1996 stürzte sie ein — die Kuppel gab in einer Märznacht nach — und wurde 2007 nach elf Jahren Wiederaufbau neu eröffnet. Gegenüber liegt der Palazzo Ducezio, das Rathaus. Etwas weiter hat der Palazzo Nicolaci di Villadorata die sechs meistfotografierten Balkone Siziliens: Konsolen mit Löwen, Sirenen, Pferden, Hippogryphen und grotesken Gesichtern, jede anders. Die Kirche San Domenico mit ihrer konvexen Fassade schließt den dritten Platz ab.

Im Oberen Viertel jenseits des Corso wird die Stadt ärmer und wahrer: Gassen, aufgehängte Wäsche und hin und wieder eine Kirche, die niemand besucht. Die Glockenturmterrassen — San Carlo lässt sich besteigen — bieten den Blick, der den Stadtplan lesbar macht: Dächer aus ein und demselben Stein und dahinter das Olivental.

Was Noto anders macht

Die Geschlossenheit. Man sieht alles in einem halben Tag, und gerade weil alles aus einem Moment stammt, geht man mit einer klaren Vorstellung davon fort, was der Barock eigentlich war — was in Palermo oder Catania nicht passiert, wo der Barock unter neun Jahrhunderte anderer Dinge gemischt ist.

Dann ist da die Umgebung, die den halben Grund zu kommen ausmacht. Eine halbe Stunde nördlich liegt Syrakus mit Ortigia. Eine Viertelstunde südlich beginnt das Reservat Vendicari: Salinen, Flamingos auf dem Zug, eine verlassene Thunfischfabrik und Strände hinter den Dünen, die zu den schönsten der Insel zählen. Kurz dahinter Marzamemi, ein Fischerdorf mit seinem Platz am Wasser. Und eine Stunde westlich der Rest des Val di Noto — Modica mit seiner kalt verarbeiteten Schokolade nach einem Rezept, das über Spanien von den Azteken kam, und Ragusa Ibla. Im Mai überzieht die Infiorata die Via Corrado Nicolaci mit Mosaiken aus Blütenblättern; es ist das vollste Wochenende des Jahres.

Praktische Hinweise

Noto ist klein und ganz zu Fuß zu erschließen, doch der Corso steigt leicht an und es gibt viele Treppen: bequeme Schuhe. Autos bleiben auf den Parkplätzen gleich außerhalb der Porta Reale. Wer mit dem Flugzeug kommt, kommt über den Flughafen Catania, rund eine Stunde und eine Viertelstunde entfernt; ein privater Transfer ist der einfachste Weg, den Ort am selben Tag mit Syrakus zu verbinden.

Das Klima ist das heißeste und trockenste Siziliens: 11–17 °C im Januar, 17–25 °C im Frühjahr, 27–34 °C im Juli und August, mit langen milden Herbsten bis in den November. Das beste Licht ist der späte Nachmittag, wenn der Stein golden wird: Das ist die Stunde, Noto anzusehen, nicht der Mittag. Im Sommer hat das Zentrum um die Mittagszeit weder Schatten noch Menschen, aus gutem Grund. Die Restaurants halten italienische Zeiten, und die Granite hier — Maulbeere, Mandel — gehören zu den besten der Insel.