Palermo
Mittelmeer

Neun Jahrhunderte Herrschaft auf einem einzigen Platz

Palermo wurde um das 8. Jahrhundert v. Chr. von den Phöniziern gegründet, doch die Stadt, die man heute sieht, haben die Araber und die Normannen gemacht. Unter dem Emirat war sie im 10. Jahrhundert eine der Metropolen des Mittelmeers — Chronisten der Zeit zählten Hunderte Moscheen —, und als die Normannen sie 1072 eroberten, löschten sie nichts aus: Sie holten arabische Handwerker, byzantinische Mosaizisten und lateinische Baumeister und ließen sie gemeinsam arbeiten. Heraus kam etwas, das es nirgends sonst gibt: romanische Kirchen mit roten Moscheekuppeln und byzantinischen Goldmosaiken, und Inschriften in drei Alphabeten auf demselben Stein. Die UNESCO hat diesen arabisch-normannischen Weg 2015 anerkannt.

Dann kamen Staufer, Anjou, Aragonesen, Spanier und Bourbonen, und jeder fügte eine Schicht hinzu: die barocken Oratorien, die Paläste des 18., die Theater des 19. Jahrhunderts. Palermo hat nicht eine Altstadt — es hat vier, die Mandamenti, in die es von den beiden Straßen geteilt wird, die sich an den Quattro Canti kreuzen.

Die vier Viertel

Die Kreuzung von Via Maqueda und Cassaro — heute Corso Vittorio Emanuele — ist der geometrische Mittelpunkt: An den Quattro Canti blicken sich vier barocke Eckfassaden an, und wenige Schritte weiter füllt die Fontana Pretoria einen ganzen Platz mit weißen Marmorfiguren, den die Palermitaner noch immer liebevoll den Brunnen der Schande nennen.

Das Viertel Albergheria beherbergt den Palazzo dei Normanni, die Cappella Palatina mit ihren Goldmosaiken und der Muqarnas-Decke sowie den Markt von Ballarò — den lebendigsten und volkstümlichsten der drei historischen Märkte. Die Kalsa zum Meer hin ist das arabische Viertel schlechthin: Hier stehen die Gancia, der Palazzo Abatellis mit dem Triumph des Todes und die Straßen, deren von den Bombardierungen von 1943 hinterlassene Mauern sich die Street Art zurückgeholt hat. Capo und Vucciria sind die beiden anderen Märkte; die Vucciria ist tagsüber fast erloschen und wird nachts zu dem Ort, an dem man zwischen den Ruinen im Freien trinkt.

Außerhalb des Zentrums gibt es zwei Dinge, die die Reise allein wert sind: den Dom von Monreale, acht Kilometer oberhalb der Stadt, mit sechstausend Quadratmetern byzantinischer Mosaike — dem größten mittelalterlichen Mosaikzyklus Europas nach der Hagia Sophia — und die Kapuzinergruft, in der achttausend mumifizierte Körper aufrecht an den Gängen stehen, gekleidet wie zu Lebzeiten. Nicht jeder hält diesen Besuch aus, und es ist fair, das vorher zu wissen.

Was Palermo anders macht

Dass es nicht gezähmt ist. Palermo hat weder Taorminas Glätte noch Notos Gefasstheit: Es ist laut, ungeordnet, Adelspaläste neben ausgeweideten Häusern — und wer es liebt, liebt es genau dafür. Es ist zugleich die Hauptstadt des italienischen Street Food: Pane e panelle, Crocché, Sfincione, Arancine und das Milzbrötchen, das man am Kiosk kauft und im Stehen isst. Granita und Cannoli werden hier gemacht wie nirgends sonst.

Und dann ist da das Meer, das Besucher oft vergessen. Mondello, zehn Kilometer nördlich, ist eine Bucht mit weißem Sand zwischen zwei Landzungen, mit Jugendstil-Badehäusern im Wasser und dem Monte Pellegrino im Rücken — Goethe nannte ihn das schönste Vorgebirge der Welt. Eine Stunde östlich liegt Cefalù, eine Stunde westlich Segesta mit seinem dorischen Tempel allein zwischen den Hügeln.

Praktische Hinweise

Der Flughafen Falcone Borsellino in Punta Raisi liegt fünfunddreißig Kilometer westlich der Stadt, an einem spektakulären Küstenabschnitt zwischen Meer und Berg; mit dem Auto sind es rund vierzig Minuten, und ein privater Transfer ist der direkteste Weg mit Gepäck ins Zentrum. Ein Zug verbindet den Flughafen mit dem Hauptbahnhof.

Das Zentrum erschließt man zu Fuß, und das ist auch richtig so: Märkte und Viertel begreift man nur von innen. Autofahren in der Stadt verlangt Nerven, Parkraum ist knapp. Das Klima ist voll mediterran: 11–16 °C im Januar, 16–22 °C im Frühjahr, 24–30 °C im Juli und August, wobei der Schirokko gelegentlich für zwei, drei Tage Wüstenhitze bringt. In Mondello kann man von Juni bis Oktober baden. Die Restaurants halten italienische Zeiten; die Street-Food-Kioske nicht — die haben fast immer offen.