Palermo
Mediterráneo

Nueve siglos de dominaciones en una sola plaza

Palermo fue fundada por los fenicios hacia el siglo VIII a. C., pero la ciudad que se ve hoy la hicieron los árabes y los normandos. Bajo el emirato, en el siglo X, era una de las metrópolis del Mediterráneo — los cronistas de la época contaban centenares de mezquitas — y cuando los normandos la conquistaron en 1072 no borraron nada: tomaron artesanos árabes, mosaístas bizantinos y arquitectos latinos y los pusieron a trabajar juntos. De ahí salió algo que no existe en ningún otro sitio: iglesias románicas con cúpulas rojas de mezquita y mosaicos de oro bizantinos, e inscripciones en tres alfabetos sobre la misma piedra. La UNESCO reconoció ese itinerario árabe-normando en 2015.

Luego llegaron suevos, angevinos, aragoneses, españoles y borbones, y cada uno añadió una capa: los oratorios barrocos, los palacios del XVIII, los teatros del XIX. Palermo no tiene un casco antiguo — tiene cuatro, los mandamenti en que la dividieron las dos calles que se cruzan en los Quattro Canti.

Los cuatro barrios

El cruce de la via Maqueda con el Cassaro — hoy corso Vittorio Emanuele — es el centro geométrico: en los Quattro Canti cuatro esquinas barrocas se miran, y a pocos pasos la Fontana Pretoria llena una plaza entera de estatuas de mármol blanco que los palermitanos siguen llamando, con cariño, la fuente de la vergüenza.

El barrio de Albergheria alberga el Palazzo dei Normanni, la Capilla Palatina con sus mosaicos de oro y su techo de mocárabes, y el mercado de Ballarò — el más vivo y popular de los tres mercados históricos. La Kalsa, hacia el mar, es el barrio árabe por excelencia: allí están la Gancia, el Palazzo Abatellis con su Triunfo de la Muerte y las calles donde el arte urbano se ha adueñado de los muros que dejaron los bombardeos de 1943. El Capo y la Vucciria son los otros dos mercados; la Vucciria está casi apagada de día y de noche se convierte en el lugar donde se bebe al aire libre entre las ruinas.

Fuera del centro hay dos cosas que valen el viaje por sí solas: la catedral de Monreale, ocho kilómetros por encima de la ciudad, con seis mil metros cuadrados de mosaicos bizantinos — el ciclo musivo medieval más extenso de Europa después de Santa Sofía — y las catacumbas de los Capuchinos, donde ocho mil cuerpos momificados se mantienen en pie a lo largo de los pasillos, vestidos como en vida. No todo el mundo aguanta esa visita, y es justo saberlo antes.

Qué hace distinta a Palermo

Que no está domesticada. Palermo no tiene la pulcritud de Taormina ni la compostura de Noto: es ruidosa, desordenada, con palacios nobiliarios junto a casas destripadas, y quien la quiere la quiere justamente por eso. Es además la capital de la comida callejera italiana — pane e panelle, crocché, sfincione, arancine y el pan con bazo que se compra en los quioscos y se come de pie. La granita y los cannoli se hacen aquí como en ningún otro sitio.

Y luego está el mar, que los visitantes suelen olvidar. Mondello, diez kilómetros al norte, es una bahía de arena blanca entre dos promontorios, con casetas modernistas metidas en el agua y el Monte Pellegrino detrás — Goethe lo llamó el promontorio más hermoso del mundo. Una hora al este está Cefalù; una hora al oeste, Segesta y su templo dórico solo entre las colinas.

Notas prácticas

El aeropuerto Falcone Borsellino de Punta Raisi está treinta y cinco kilómetros al oeste de la ciudad, en una costa espectacular entre el mar y la montaña; en coche son unos cuarenta minutos, y un traslado privado es la forma más directa de llegar al centro con equipaje. Un tren conecta el aeropuerto con la estación central.

El centro se recorre a pie, y es la manera correcta: los mercados y los barrios solo se entienden por dentro. Conducir en la ciudad exige sangre fría y el aparcamiento escasea. El clima es plenamente mediterráneo: 11–16 °C en enero, 16–22 °C en primavera, 24–30 °C en julio y agosto, con el siroco que de vez en cuando trae el calor del desierto durante dos o tres días. El mar en Mondello se puede disfrutar de junio a octubre. Los restaurantes siguen horarios italianos; los quioscos de comida callejera, no — esos abren casi siempre.