Catania
Mediterraneo

Una città ricostruita sette volte sulla lava

Catania sta ai piedi dell’Etna, e con l’Etna ha un rapporto che nessun’altra città italiana ha con la propria montagna: ci è stata sepolta sotto. La colata del 1669 arrivò fino al mare passando attraverso l’abitato, il terremoto del 1693 rase al suolo quel che restava, e la città che si vede oggi è quella ricostruita subito dopo — barocca, unitaria, progettata da Giovanni Battista Vaccarini su un impianto di strade larghe e dritte pensate per lasciar scappare la gente al prossimo disastro.

Il materiale è la lava stessa. La pietra vulcanica scura alterna con il calcare bianco di Siracusa nelle facciate, e ne esce un barocco a righe che non somiglia a nulla di quello del continente. Il centro storico è patrimonio UNESCO dal 2002, insieme alle altre città barocche del Val di Noto ricostruite dopo lo stesso terremoto.

Come è fatta

Piazza del Duomo è il centro esatto: la cattedrale di Sant’Agata, il palazzo degli Elefanti che è il municipio, e in mezzo la fontana con l’elefante di pietra lavica che i catanesi chiamano ’u Liotru — l’animale è romano, l’obelisco che porta in groppa è egizio, e insieme sono il simbolo della città. Da qui parte via Etnea, l’asse principale, tre chilometri dritti verso nord con il vulcano sempre in fondo alla strada; è la passeggiata dei catanesi, fiancheggiata da caffè storici e palazzi settecenteschi.

Dietro il Duomo si scende alla Pescheria, il mercato del pesce: uno dei posti più fotogenici d’Europa e uno dei più rumorosi, con i banchi di tonno, spada, ricci e sarde sul ghiaccio e i venditori che si chiamano da un lato all’altro. Apre presto e finisce a metà mattina. Poco più in là, il Teatro Romano è incastrato fra le case: ci si entra da una porticina di via Vittorio Emanuele e ci si ritrova in una cavea del II secolo circondata da balconi con i panni stesi. La vita notturna sta attorno a via Teatro Massimo e ai vicoli fra piazza Bellini e la Pescheria, ed è la più viva dell’isola.

Cosa rende Catania diversa

È una città di lavoro, non di cartolina — un porto, un’università antica, un centro commerciale vero — e questo la rende meno levigata di Taormina e molto più viva. Ma soprattutto è la base logistica della Sicilia orientale: l’aeroporto di Fontanarossa è il più trafficato dell’isola e sta a cinque chilometri dal centro, l’Etna è a un’ora, Siracusa a un’ora, Taormina a cinquanta minuti, le Eolie a due ore via Milazzo. Chi atterra qui è già in mezzo a tutto.

Poi c’è il cibo. La pasta alla Norma — pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata, basilico — è nata qui e prende il nome dall’opera di Bellini, che a Catania era nato. Al mercato si mangiano il pane e panelle e i cartocciate; in pasticceria le minne di Sant’Agata, cassatelle glassate legate alla festa della patrona che a inizio febbraio muove centinaia di migliaia di persone per tre giorni. E la granita, qui, si fa a colazione con la brioche col tuppo.

Note pratiche

Il centro si gira a piedi: da piazza del Duomo a piazza Stesicoro sono dieci minuti di via Etnea. Le auto in centro sono un problema — zone a traffico limitato, parcheggio scarso — quindi conviene lasciarle fuori. Dall’aeroporto al centro sono pochi chilometri e un quarto d’ora scarso di strada; è la corsa più breve che facciamo in Sicilia, ma anche quella su cui atterrano i voli notturni, quando i collegamenti pubblici sono più radi.

Il clima è caldo e asciutto: 11-16 °C a gennaio, 17-24 °C in primavera, 25-33 °C fra luglio e agosto — con punte oltre i 40 °C quando soffre lo scirocco dal deserto — e autunni lunghi e miti. L’Etna cambia tutto in poche decine di chilometri: al Rifugio Sapienza, a 1.900 metri, ci possono essere quindici gradi in meno e neve da novembre a maggio, quindi chi sale porti una giacca anche in estate. I ristoranti seguono gli orari italiani, con la cena che a Catania comincia tardi e finisce ancora più tardi.