Siracusa
Mediterraneo

La città che fu più grande di Atene

Fondata dai corinzi nel 734 a.C., Siracusa arrivò a essere la città più potente del mondo greco: sotto il tiranno Dionisio, nel IV secolo a.C., era più ricca e più popolosa di Atene, e Cicerone la definì la più bella città greca del mondo. Qui insegnò Archimede, che vi morì nel 212 a.C. durante l’assedio romano; qui Platone venne tre volte, sperando di far diventare filosofo un tiranno, e tre volte fallì.

Quello che resta di quella grandezza sta in due posti che si guardano da lontano. Il Parco Archeologico della Neapolis, in terraferma, conserva il teatro greco scavato nella roccia — quindicimila posti, ancora usato per le rappresentazioni classiche in primavera — l’Orecchio di Dionisio, la grotta artificiale dall’acustica leggendaria, l’Ara di Ierone e i resti dell’anfiteatro romano. E poi c’è Ortigia, l’isola dove la città è nata e dove non ha mai smesso di vivere.

Ortigia, e il resto

Si attraversa un ponte largo pochi metri e cambia tutto. Ortigia è un chilometro per cinquecento metri di vicoli che si aprono all’improvviso su piazze bianche. Piazza Duomo è la più bella: la cattedrale è un tempio greco del V secolo a.C. dedicato ad Atena, di cui si vedono ancora le colonne doriche inglobate nei muri — non una rovina accanto a una chiesa, ma un tempio che è diventato chiesa e non ha mai smesso di funzionare da milleseicento anni. All’estremità dell’isola il Castello Maniace guarda il mare aperto; sul lato opposto, la Fonte Aretusa è una sorgente d’acqua dolce a due passi dal mare, con i papiri che ci crescono dentro, legata al mito della ninfa che fuggì fin qui dall’Arcadia.

Il Tempio di Apollo, all’ingresso dell’isola, è il più antico tempio dorico di Sicilia. Il mercato di Ortigia, la mattina in via Trento, è uno dei posti dove si capisce meglio la Sicilia: banchi di pesce, formaggi, pomodori secchi, e una bottega dove fanno panini che hanno la fila fuori. La terraferma, che i siracusani chiamano semplicemente «Siracusa», è la città moderna — meno bella, ma è dove sta il parco archeologico e il Museo Paolo Orsi, che è uno dei più importanti musei archeologici d’Italia.

Cosa rende Siracusa diversa

Che sono due città in una, a cinque minuti a piedi l’una dall’altra, e che non si somigliano per niente. Il parco archeologico è una visita da fare la mattina presto, con il sole ancora basso e prima che il caldo renda la cavea impraticabile; Ortigia è dove si dorme, si mangia e si passeggia la sera, quando le pietre restituiscono il calore e le piazze si riempiono.

E poi il mare. A Ortigia si nuota dagli scogli in pieno centro, cosa che non capita quasi mai in una città storica; a mezz’ora a sud comincia la riserva di Vendicari, con le saline, i fenicotteri e le spiagge dietro le dune, e poco oltre Marzamemi, borgo di pescatori con la piazza sul mare. Verso l’interno, a mezz’ora, c’è Noto e il barocco del Val di Noto. Chi arriva in aereo passa dall’Aeroporto di Catania, a un’ora scarsa di autostrada.

Note pratiche

Ortigia è in gran parte a traffico limitato e i vicoli sono stretti: le auto si lasciano nei parcheggi all’ingresso dell’isola o sulla terraferma, e da lì si va a piedi — l’isola si attraversa tutta in un quarto d’ora. Chi arriva in transfer viene lasciato al ponte o al parcheggio più vicino all’alloggio, perché oltre non si passa. La stazione ferroviaria è in terraferma, a una ventina di minuti a piedi dal ponte.

Il clima è fra i più caldi e asciutti d’Italia: 11-16 °C a gennaio, 17-24 °C in primavera, 26-32 °C fra luglio e agosto, con autunni che restano miti fino a novembre. Il mare è balneabile da fine maggio a ottobre. La primavera è la stagione ideale: il teatro greco ospita il ciclo di rappresentazioni classiche fra maggio e giugno, e l’isola non è ancora nel pieno dell’estate. I ristoranti seguono gli orari italiani; a Ortigia si cena tardi e si sta fuori fino a notte.