Noto
Méditerranée

Une ville rebâtie d'un seul coup

Le 11 janvier 1693, un séisme d'une magnitude estimée autour de 7,4 détruisit le sud-est de la Sicile. Noto — l'ancienne, dix kilomètres plus haut sur une colline — fut rasée. Plutôt que de la rebâtir sur place, on la déplaça : on prit une pente douce donnant sur la vallée de l'Asinaro et l'on y dessina une ville neuve, à partir de rien, d'un seul tenant.

C'est ce qui distingue Noto de tout autre centre baroque : ce n'est pas une ville ancienne contenant des églises baroques, mais une ville entièrement conçue en une seule saison architecturale, par un groupe d'architectes travaillant ensemble — Rosario Gagliardi au premier chef — avec le même vocabulaire et la même pierre. Cette pierre est un calcaire tendre du pays qui, au soleil de six heures, vire à l'or ; elle a valu à Noto le nom que tout le monde emploie : la capitale du baroque sicilien. Depuis 2002, elle est inscrite au patrimoine mondial avec les sept autres villes tardo-baroques du Val di Noto.

Comment la ville est faite

Le plan est simple et volontairement théâtral : trois axes parallèles suivent les courbes de niveau, et celui du milieu — le corso Vittorio Emanuele — traverse trois places à la file, chacune avec son église mise en scène comme un décor. Parcourir le corso d'un bout à l'autre, c'est aller de coup de théâtre en coup de théâtre, et c'est exactement l'effet recherché.

La cathédrale San Nicolò se dresse en haut d'un escalier très large qui est à tous égards une salle de spectacle. Elle s'est effondrée en 1996 — la coupole a cédé une nuit de mars — et a rouvert en 2007 après onze ans de reconstruction. En face, le Palazzo Ducezio est l'hôtel de ville. Un peu plus loin, le Palazzo Nicolaci di Villadorata possède les six balcons les plus photographiés de Sicile : des consoles sculptées de lions, de sirènes, de chevaux, d'hippogriffes et de visages grotesques, toutes différentes. L'église San Domenico, à la façade convexe, ferme la troisième place.

Dans le quartier haut, au-delà du corso, la ville devient plus pauvre et plus vraie : des ruelles, du linge étendu, et de loin en loin une église que personne ne visite. Les terrasses des campaniles — on monte à celui de San Carlo — offrent la vue qui rend le plan lisible : des toits tous de la même pierre, et la vallée d'oliviers derrière.

Ce qui rend Noto différente

La cohérence. On voit tout en une demi-journée et, précisément parce que tout appartient au même moment, on en repart avec une idée claire de ce que fut le baroque — ce qui n'arrive ni à Palerme ni à Catane, où le baroque est mêlé à neuf siècles d'autre chose.

Et puis il y a les alentours, qui font la moitié de la raison de venir. À une demi-heure au nord, Syracuse et Ortygie. À un quart d'heure au sud commence la réserve de Vendicari : salines, flamants en migration, une tonnara abandonnée et des plages derrière les dunes parmi les plus belles de l'île. Un peu plus loin, Marzamemi, village de pêcheurs dont la place donne sur l'eau. Et à une heure à l'ouest, le reste du Val di Noto — Modica et son chocolat travaillé à froid selon une recette venue des Aztèques via l'Espagne, et Raguse Ibla. En mai, l'Infiorata couvre la via Corrado Nicolaci de mosaïques de pétales ; c'est le week-end le plus rempli de l'année.

Notes pratiques

Noto est petite et se parcourt entièrement à pied, mais le corso monte légèrement et les escaliers sont nombreux : chaussures confortables. On laisse la voiture aux parkings juste à l'extérieur de la Porta Reale. Qui arrive en avion passe par l'aéroport de Catane, à environ une heure et quart ; un transfert privé est la façon la plus simple de la combiner avec Syracuse dans la même journée.

Le climat est le plus chaud et le plus sec de Sicile : 11–17 °C en janvier, 17–25 °C au printemps, 27–34 °C en juillet et août, avec de longs automnes doux jusqu'en novembre. La meilleure lumière est celle de la fin d'après-midi, quand la pierre vire à l'or : c'est l'heure où il faut voir Noto, pas midi. L'été, le centre à midi n'a ni ombre ni monde, pour de bonnes raisons. Les restaurants suivent les horaires italiens, et les granitas d'ici — mûre, amande — comptent parmi les meilleures de l'île.